Монастыри Метеоры
Nov. 16th, 2019 02:25 pm![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
bibliolaterМонастыри Метеоры стоят на вершинах удивительных нерукотворных каменных исполинов, как бы вырастающих из земли и устремленных в небо.
Эту схему я сфотографировала в книге об истории монастырей и монашества в Метеорах (я купила книгу в книжном магазине в гостинице в Кастраки. Впервые видела книжный магазин при гостинице и с отличным выбором книг о Греции на разных языках).
Монастыри нужно видеть все и ехать на два дня, или, как минимум на целый день. И с раннего утра до вечера, подняться в каждый монастырь, наслаждаясь этим чудом.
Ранним утром при подъеме (пешком или на машине) вокруг тебя спокойно и безмятежно. Дорога, похожая на огромную змею, ползет между скал и переносит тебя в страну волшебной красоты. После этого перехода достигаешь монастырей, находящихся в таинственном согласии и гармонии с пейзажем.
В течение многих столетий до монастырей Метеоры можно было добраться посредством целой системы веревочных и приставных лестниц, или совершив подъём на канате, — гость садился в плетёную верёвочную сетку, и монахи втаскивали его на вершину скалы.
В 1920-х годах в скалах были выбиты ступеньки и дорога, так что в наши дни паломники имеют возможность подниматься по каменным ступеням
Лебедки используются до сих пор для доставки продовольствия и стройматериалов, а также иногда для подъема благочестивых гостей из числа монашествующих.
Метеора привлекает не только православных паломников, но и обычных туристов. Однако монахи относятся к этому спокойно, с надеждой называя себя "миссионерами". Один из иноков Великой Метеоры сказал: "Конечно же, нам больше хотелось бы жить в тишине и одиночестве, как на Афоне или в других уединенных монастырях, но если мы уйдем отсюда, местные жители устроят в монастыре гостиницу, как уже было после II Мировой войны, или Министерство культуры превратит его в нелепый аттракцион для туристов. Тогда наши святые будут преданы забвению, и люди уже не будут поклоняться здесь Богу. Мы не оставим своих святых. Это наш крест и наше благословение. Мы должны сделать все, что в наших силах".
***
В монастырях фотографировать нельзя, посетители могут видеть только часть комплекса, церковь и двор.
В интернете есть много фотографий икон и фресок (я покажу только одну, поразившую меня фреску).
Монастырь святой Варвары — Руссану (действующий женский монастырь)
Расположение монастыря впечатляющее, со всех сторон его окружают резкие обрывы.
Выглядит очень живописно. Монастырь построен таким образом, чтобы он смотрелся как естественное продолжение вершины скалы.
Глядя с вершины на восток, паломник видит монастыри святого Стефана и Святой Троицы, а повернувшись к западу — монастыри Варлаам и Великая Метеора.
Монастырь состоит из 3х уровней: церковь и кельи расположены на первом уровне, а два других уровня – это жилые помещения, приемный зал, выставочный зал и дополнительные кельи.
Согласно неподтвержденному преданию, в XIII веке здесь располагался другой, более древний монастырь. Современные же постройки, относящиеся к XVI веку, были воздвигнуты на развалинах старой церкви двумя братьями из Янины, выходцами из богатой семьи, иеромонахами Иоасафом и Максимом.
Жители окружающих деревень почитают Руссану как место, дававшее людям убежище во времена турецких гонений 1757 года и греко-турецкой войны 1897 года (многие семьи скрывались от преследований в стенах этого монастыря).
В начале XX века монастырь оказался заброшен, но в 1950 году в Руссану приехала из Кастраки благочестивая монахиня по имени Евгения и прожила здесь до 1971 года, до самой своей кончины. После ее смерти монастырь закрыли, так как состояние стен, надстроенных прямо на каменном основании вершины скалы, день ото дня ухудшалось. В 1980-х годах монастырь был восстановлен силами греческой археологической службы, и сейчас в нем живут десять монахинь.
Монастырь Варлаам
Дальше вдоль главной дороги, между Руссану и Великой Метеорой, расположен монастырь Варлаам.
По преданию, первым насельником этой огромной скалы был монах Варлаам, современник преподобного Афанасия. По имени этого монаха монастырь потом и получил свое название. Храм, посвященный Всем Святым, воздвигли основатели монастыря, которыми, как и в Руссану, были два брата-иеромонаха, преподобные Феофан и Нектарий Аспарас.
Рядом с храмом Всех Святых стоят еще две церкви: в честь Трех Святителей и в честь святого Иоанна Крестителя. Все они расписаны великолепными фресками.
В большом храме среди множества фресок есть одна весьма необычная и интересная. На ней изображен святой Сисой, стоящий на коленях и скорбно смотрящий в открытый гроб Александра Македонского, в котором лежит скелет "завоевателя мира". Надпись над изображением гласит: "Все, что дано человеку и что не существует для него после смерти, бесполезно. Богатство не вечно, слава не следует за человеком в вечность. Когда приходит смерть, все это исчезает".
Фреска - святой Сисой, смотрящий в открытый гроб Александра Македонского
Монастырь святого Стефана (действующий женский монастырь)
По сравнению с другими монастырями сюда проще подниматься благодаря пешеходному мосту, соединяюшему монастырскую скалу с соседней скалой.
Монастырь Св. Стефана был фактически заброшен до 1961 года, до того, как стал женским монастырем. Сейчас в нем постоянно проживают 28 монахинь.
Кроме шести действующих, в Метеоре есть еще шестнадцать монастырей и скитов, но почти все они лежат в руинах. Древнейшие из них построены в XIV веке.
В древности женщинам доступ на Метеору был запрещен, как и на Афон. Только в годы турецкого ига жительницы ближайших селений вошли в монастыри, чтобы спасти православные святыни. благодаря их решимости многие святыни удалось сохранить. С тех пор женщинам было разрешено селиться на священных вершинах.
*****
С помощью этого механизма (напоминает канатную дорогу) грузы доставляют и сейчас.
Мы наблюдали приготовления и много позже видели, как что-то, издали похожее на холодильник (стиральную машину?), медленно ползло в сторону монастыря.
*****
Несколько практических советов.
Если есть возможность самостоятельно планировать путешествие, то лучше провести два дня в Метеорах (отели поблизости в Каламбаке и в Кастраки).
У всех монастырей разное время посещений, в некоторых есть дневной перерыв.
Во всех монастырях соблюдается строгий дресс-код: плечи должны быть закрыты, мужчины должны быть одеты в длинные брюки, а женщины - в длинные юбки (Посетительницам предлагают юбки напрокат, но не возражают, если вы обмотаетесь широким шарфом поверх брюк.
Я знала о правилах и взяла с собой легкое платье с рукавом 3/4, это лучшее решение).
К монастырю Варлаама ведут 195 вырубленных в скале ступенек. Но подъем легкий, по пути много небольших мостиков и площадок для короткого отдыха.
В монастырь святой Варвары мы спускались сверху, но половина пути до входа в монастырь довольно опасна: деревянные ступеньки наполовину сгнили, во многих местах торчат гвозди.
Вторая половина - после посещения монастыря — легкая , вниз к дороге ведут аккуратные каменные ступеньки. Поэтому, как ни странно это звучит, как ни устрашающе выглядит монастырь на моей первой фотографии — лучше подняться вверх по лестнице.
Эту схему я сфотографировала в книге об истории монастырей и монашества в Метеорах (я купила книгу в книжном магазине в гостинице в Кастраки. Впервые видела книжный магазин при гостинице и с отличным выбором книг о Греции на разных языках).
Монастыри нужно видеть все и ехать на два дня, или, как минимум на целый день. И с раннего утра до вечера, подняться в каждый монастырь, наслаждаясь этим чудом.
Ранним утром при подъеме (пешком или на машине) вокруг тебя спокойно и безмятежно. Дорога, похожая на огромную змею, ползет между скал и переносит тебя в страну волшебной красоты. После этого перехода достигаешь монастырей, находящихся в таинственном согласии и гармонии с пейзажем.
В течение многих столетий до монастырей Метеоры можно было добраться посредством целой системы веревочных и приставных лестниц, или совершив подъём на канате, — гость садился в плетёную верёвочную сетку, и монахи втаскивали его на вершину скалы.
В 1920-х годах в скалах были выбиты ступеньки и дорога, так что в наши дни паломники имеют возможность подниматься по каменным ступеням
Лебедки используются до сих пор для доставки продовольствия и стройматериалов, а также иногда для подъема благочестивых гостей из числа монашествующих.
Метеора привлекает не только православных паломников, но и обычных туристов. Однако монахи относятся к этому спокойно, с надеждой называя себя "миссионерами". Один из иноков Великой Метеоры сказал: "Конечно же, нам больше хотелось бы жить в тишине и одиночестве, как на Афоне или в других уединенных монастырях, но если мы уйдем отсюда, местные жители устроят в монастыре гостиницу, как уже было после II Мировой войны, или Министерство культуры превратит его в нелепый аттракцион для туристов. Тогда наши святые будут преданы забвению, и люди уже не будут поклоняться здесь Богу. Мы не оставим своих святых. Это наш крест и наше благословение. Мы должны сделать все, что в наших силах".
***
В монастырях фотографировать нельзя, посетители могут видеть только часть комплекса, церковь и двор.
В интернете есть много фотографий икон и фресок (я покажу только одну, поразившую меня фреску).
Монастырь святой Варвары — Руссану (действующий женский монастырь)
Расположение монастыря впечатляющее, со всех сторон его окружают резкие обрывы.
Выглядит очень живописно. Монастырь построен таким образом, чтобы он смотрелся как естественное продолжение вершины скалы.
Глядя с вершины на восток, паломник видит монастыри святого Стефана и Святой Троицы, а повернувшись к западу — монастыри Варлаам и Великая Метеора.
Монастырь состоит из 3х уровней: церковь и кельи расположены на первом уровне, а два других уровня – это жилые помещения, приемный зал, выставочный зал и дополнительные кельи.
Согласно неподтвержденному преданию, в XIII веке здесь располагался другой, более древний монастырь. Современные же постройки, относящиеся к XVI веку, были воздвигнуты на развалинах старой церкви двумя братьями из Янины, выходцами из богатой семьи, иеромонахами Иоасафом и Максимом.
Жители окружающих деревень почитают Руссану как место, дававшее людям убежище во времена турецких гонений 1757 года и греко-турецкой войны 1897 года (многие семьи скрывались от преследований в стенах этого монастыря).
В начале XX века монастырь оказался заброшен, но в 1950 году в Руссану приехала из Кастраки благочестивая монахиня по имени Евгения и прожила здесь до 1971 года, до самой своей кончины. После ее смерти монастырь закрыли, так как состояние стен, надстроенных прямо на каменном основании вершины скалы, день ото дня ухудшалось. В 1980-х годах монастырь был восстановлен силами греческой археологической службы, и сейчас в нем живут десять монахинь.
Монастырь Варлаам
Дальше вдоль главной дороги, между Руссану и Великой Метеорой, расположен монастырь Варлаам.
По преданию, первым насельником этой огромной скалы был монах Варлаам, современник преподобного Афанасия. По имени этого монаха монастырь потом и получил свое название. Храм, посвященный Всем Святым, воздвигли основатели монастыря, которыми, как и в Руссану, были два брата-иеромонаха, преподобные Феофан и Нектарий Аспарас.
Рядом с храмом Всех Святых стоят еще две церкви: в честь Трех Святителей и в честь святого Иоанна Крестителя. Все они расписаны великолепными фресками.
В большом храме среди множества фресок есть одна весьма необычная и интересная. На ней изображен святой Сисой, стоящий на коленях и скорбно смотрящий в открытый гроб Александра Македонского, в котором лежит скелет "завоевателя мира". Надпись над изображением гласит: "Все, что дано человеку и что не существует для него после смерти, бесполезно. Богатство не вечно, слава не следует за человеком в вечность. Когда приходит смерть, все это исчезает".
Фреска - святой Сисой, смотрящий в открытый гроб Александра Македонского
Монастырь святого Стефана (действующий женский монастырь)
По сравнению с другими монастырями сюда проще подниматься благодаря пешеходному мосту, соединяюшему монастырскую скалу с соседней скалой.
Монастырь Св. Стефана был фактически заброшен до 1961 года, до того, как стал женским монастырем. Сейчас в нем постоянно проживают 28 монахинь.
Кроме шести действующих, в Метеоре есть еще шестнадцать монастырей и скитов, но почти все они лежат в руинах. Древнейшие из них построены в XIV веке.
В древности женщинам доступ на Метеору был запрещен, как и на Афон. Только в годы турецкого ига жительницы ближайших селений вошли в монастыри, чтобы спасти православные святыни. благодаря их решимости многие святыни удалось сохранить. С тех пор женщинам было разрешено селиться на священных вершинах.
*****
С помощью этого механизма (напоминает канатную дорогу) грузы доставляют и сейчас.
Мы наблюдали приготовления и много позже видели, как что-то, издали похожее на холодильник (стиральную машину?), медленно ползло в сторону монастыря.
*****
Несколько практических советов.
Если есть возможность самостоятельно планировать путешествие, то лучше провести два дня в Метеорах (отели поблизости в Каламбаке и в Кастраки).
У всех монастырей разное время посещений, в некоторых есть дневной перерыв.
Во всех монастырях соблюдается строгий дресс-код: плечи должны быть закрыты, мужчины должны быть одеты в длинные брюки, а женщины - в длинные юбки (Посетительницам предлагают юбки напрокат, но не возражают, если вы обмотаетесь широким шарфом поверх брюк.
Я знала о правилах и взяла с собой легкое платье с рукавом 3/4, это лучшее решение).
К монастырю Варлаама ведут 195 вырубленных в скале ступенек. Но подъем легкий, по пути много небольших мостиков и площадок для короткого отдыха.
В монастырь святой Варвары мы спускались сверху, но половина пути до входа в монастырь довольно опасна: деревянные ступеньки наполовину сгнили, во многих местах торчат гвозди.
Вторая половина - после посещения монастыря — легкая , вниз к дороге ведут аккуратные каменные ступеньки. Поэтому, как ни странно это звучит, как ни устрашающе выглядит монастырь на моей первой фотографии — лучше подняться вверх по лестнице.
